旺梨小鎮的土鳳梨酥密技-媽媽的味道
台灣在六零年代經濟發達後，糕餅業者發展出的鳳梨酥的主流口味，其實是冬瓜醬取代了鳳梨醬。當時的社會壟罩著脫貧的心態----有甜味為何要酸，有滑順就不要粗礪，可以化學調味何須帶著缺憾美的自然。同時，經濟飛速成長，產銷擴張要賣給更大的市場，要存量要保存降低成本，要美觀賣相好，於是開啓了食品化學年代，這一個太空時代，是一個塑膠年代，也是一個陳芬蘭“孤女的願望”的年代，也是一個黃西田“台北找頭路“年代。成千上萬城鄉地帶的年輕勞動力走向城市，蝸居在城市邊緣，於是鄉村被掏空了，田園由長輩守著，食品加工業被中大型工廠一貫作業取代，於是食品化學正是主宰了我們的生活。
那時後的藍優盡也和其他的鄉下少年，離開了山上的家，去到三重跟著叔叔學做西點麵包，而藍媽媽的鳳梨膏遂成了無用之地的祕技。但對藍優盡來說，那個古早的水果香味，和充滿無限回憶的酸酸刺刺甜甜的鳳梨膏，始終像是小時候跟在父親背後，低矮的視線上，總是看到父親臀腰上晃來晃去的鐮刀一樣，懸念飄盪。藍優盡於是開始一步步還原並且改造土鳳梨酥，其實他和他的家族所作的，正是現在都會裡流行注重的風土啊！那為什麼鳳梨酥一定得跟風土掛勾呢？藍優盡的想法很直樸：「如果要吃蜜餞就吃鳳梨乾，要吃滑順就別找鳳梨的麻煩，藍優盡憑著三十年西點麵包的舌尖直覺認為，鳳梨酥就要介於蜜餞和生果的區位，才有獨特性，才有感覺。這個感覺我叫它風土。
作一個專業職人，藍優盡心裡頭想的不只是出爐那剎的香味燦爛，他家的鳳梨酥總這麼設想著，從出產成品到送進客人嘴裡，大概五到七天甚至所謂十四天後的到期日，如何在不加防腐劑和化學添加之下，抑制油耗和結構的不粉不崩，同時把餅皮奶香和鳳梨刺刺的酸喟盡量地不衰退在賞味時間內，甚至吃下肚的三五小時後，不會礙著你的味蕾和脾胃。
